Sistemul de racire motor - Temperatura motor - termostat defect la A3 8L - cauze si rezolvari

E posibil sa fie decalat ceasul de la temperatura.
Fa un Output Test pe ceasuri cu VCDS si iti poti da seama.

 

dma sa nu te superi ca am zis ca "la sectiunea A4 nu se vb de asa ceva?" ,dar te rog citeste ceva :

 

Salutari,
Dupa cum se vede in pozele alaturate, la masina prietenei am observat avea bucata de plastic vopsit in culoarea caroseriei care este pozitionat intre grila frontala si radiator, pe o suprafata de 70% asta dupa ce am primit avertizare de la senzorul de temperatura apa. Este normal? A fost pus doar pentru sezonul rece?

Nu cred ca trebuie sa existe acea bucata care aparent este din plastic vopsita in culoarea caroseriei.
Iarna ii vad rostul...

Multumesc.

 

Masina despre care vorbesti este un A3 8L ? La nici un Audi nu s-a montat niciodata asa ceva din fabrica. Daca nu este Audi ce legatura are cu acest topic si in special cu acest forum ?

 

Salut Cristi,
Da, este un A3 8L, Audi A3 8L. Sunt utilizatori care posteaza anapoda, te cred, nu e cazul meu.
Nu am avut alt Audi A3 recent sa pot trage cu ochiul, totusi mi se pare extrem de bizar, acum 20 de ani mai vedeam cartoane la dacii, cam aceasi poveste e doar ca e plastic si culmea, are exact culoarea caroseriei.
Radiatorul trebuie sa fie liber, neopbturat, sa se raceasca cat mai eficient. De aceea am intrebat, mai ales ca modele de la Ford au mai nou acea grila care se inchide si deschide functie de necesitate.

 

Asa si BMW are clapete la radiator, de peste 20 ani, care se deschid - inchid in functie de viteza. Este o chestie artizanala mai mult ca sigur ce ai vazut tu acolo la acel A3 sau ceva AM care se comercializeaza pentru tipul ala de masina care sa fie montat in sezonul rece. Skoda are asa ceva la vanzare - este o placa care acopera integral grila fata. Bafta.

 

Inteleg. Am sa o indepartez, pe caldurile astea senzorul de temperatura avertizeaza sonor si vizual.
Multumesc.

 

daca vreodata o sa ai ghinionul sa cumperi o bara de audi A3 8l,ea va veni exact asa cum o vezi in poza,iti spun garantat.Asa le fac!

 

In urma discutie anterioare am facut niste "sapaturi". Bara din poza este bara AM nu este o bara originala. Trebuie taiata acea portiune pentru ca se toarna din fabrica acolo ca sa nu se deterioreze bara la transport. Cea originala vine ambalata int-o cutie speciala si nu exista acest risc de deformare la transport. Cand cumperi "chinezarii" iti asumi niste riscuri si poti avea chiar surprize sa nu fie chiar ce te-ai asteptat.

 

posibil sa ai dreptate...eu am cumparat o singura bara si asa mi-a venit.nu am cumparat una originala ptr ca nu am fost dispus sa dau undeva la 1000ron.cea care am cumparata eu a costat 200ron si e prt 1996-2000.cea ptr 2000-2003 era undeva la 350ron(banuiesc ca tot "ceaina").
sa nu zic ca am lasat masina in fata la posta la 9 dimineatza si cind m-am intors dupa o ora,surpriza...bara fata sparta.dupa ce ca sesizarea la politie am facuto dupa 8 ore(ptr ca politisti de circulatie ii gasesti greu si se pare ca sunt numai 2 in Medias) si la ora 18.00 cind dupa putin "scandal",au aparut si mi-au si pus fiola....
bara 200 ron + vopsit 200ron.......mi-a ajuns sa dau 400ron aiurea ptr prostia lu' unu care a fugit de la locul faptei!

 

Acum ceva timp mi-am dus masina in service deoarece baga ulei in vasul de expansiune.
Cei de la service au anulat termoflotul. Si acela a fost problema. (Pe furtunul ce uneste cele 2 tevi din termoflot baga foarte mult ulei "e piscat furtunul si se vede cum tasneste" )
Am achizitionat un termoflot si deoarece sunt in imposibilitate de a duce masina in service, as dori daca ma puteti ajuta cu o imagine care sa imi explice care conducte de la sistemul de racire trebuie bagate in termoflot. Sa il pot monta corect.

Masina: Audi A3 8L, an 1998 , 1.6 benzina, cod motor AKL.
Multumesc anticipat.

 

Nu ma poate ajuta nimeni cu un răspuns, poza, etc?
Nu am găsit nici unde o explicație si as aprecia tare mult dacă vreun proprietar de 1.6 akl m-ar ajuta.
Mulțumesc.

 

Salutare. Iar probleme la masina din semnatura:

Ventilatoarele de pe radiator merg incontinuu, cat timp e pornit motorul. Nu conteaza ca e pornita clima sau nu, amandoua merg in viteza a 2-a.

Am schimbat termostat (care era blocat pe inchis, si crestea temperatura), senzor de temperatura de pe radiator (termocupla), ventilator mare (care era defect, nu pornea deloc). Nici o schimbare.

Am pe radiator eroare: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17700/P1292/004754#Possible_Symptoms. Eroarea era prezenta si cu termostatul vechi, si cu asta nou.

Temperatura in bord este indicata bine: la rece, dupa 4-5 km prin oras se duce la 90 si nu misca de acolo.

Cine are o diagrama electrica de la termostat? Sau cine poate sa-mi spuna unde este siguranta de la termostat? Am cautat o gramada si n-am gasit.

O sa revin imediat cu un rezultat la output test pe ceasuri si ceva temperaturi in mers.

Multumesc!

 

Revin cu completari:

- Output test pe ceasuri: Toate indicatoarele merg pana in capat, turometrul sta la 3000, vitezometrul la 100 km/h, benzina si temperatura stau la jumate.

- Indicatorul nr. 51 de pe climatronic, in mers: dupa ce se incalzeste sta la 102-103-104-105 grade.
- Idicatorul nr. 49 de pe climatronic: 75 de grade in mers
- Ceasul de apa in bord: sta constant pe 90 in mers

- VCDS:
- 01.Engine -> measuring blocks -> 004 -> Coolant temperature -> 102-105 grade
- 17.Instruments -> measuring blocks -> 003 -> Temperature -> la fel cu indicatorul nr. 51 de pe climatronic: 102-105 grade

 

Ar putea fi o problema cu senzorul de temperatura a lichidului de racire - G62 parca. Cel de deasupra termostatului. Stiu ca daca scoteam mufa de la el mergeau ventilatoarele in continuu.
Eroarea de care ai scris este de la termostat.

 

Multumesc andreistef4n.

Revin cu completari:
Am instalat ElsaWin + Autodata
Am invatat pe de rost circuitul electric de la termostat si procedurile de diagnoza.
Am pierdut o saptamana tot testand si desfacand chestii. Daca aveti nevoie de ajutor pe partea de termostat apelati cu incredere.

Daca scot mufa de pe G62, dupa cateva secunde am 12V pe pinii de la mufa termostatului --> firele sunt OK, senzorul e ok.

In VCDS amandoi senzorii raporteaza valori corecte (engine measuring blocks grupa 130 daca tin bine minte)

A mai ramas termostatul, pe care o sa-l scot azi sa-l masor. Dupa cum scrie la proceduri, trebuie sa fie 13..18 Ohmi intre pini.

O sa revin cu amanunte.

 

Revin cu completari + rezolvarea problemei. Scuze de intarziere.

Termostatul era de vina la mine, mai exact partea pilotata (rezistenta care incalzeste si il face sa deschida mai repede). Din aceasta cauza ventilatoarele mergeau incontinuu, de la pornire pana la oprirea motorului. L-am schimbat in garantie. Era defect de nou.

O sa revin cu cateva proceduri din Elsawin, pentru diagnosticare diferite probleme. Sunt usor de facut in curte sau in parcare.

 

Din nou revin cu cateva proceduri. Nu sunt inventate de mine, sunt luate din ElsaWin si Autodata. Nu sunt mecanic, dar vazand prestatiile catorva dintre ei, m-am hotarat sa invat singur.

Specificatiile termostatului controlat electric (prezent pe masinutele noastre). Sunt copiate de undeva de pe ross-tech.com, am pierdut linkul, dar am pastrat textul:
Originally developed for the 1.6 L 4-cylinder APF motor, the electrically controlled thermostat actually functions the opposite of what you laid out below. When energized, the wax is heated and expands, extending a plunger that mechanically opens the thermostat "large circuit" to the radiator, cooling the engine. Per the SSP (actual temperatures on the W engines may be different), this is done to cool the engine to between 85 and 95 C during high motor load and/or high RPM... which enhances power output by minimizing intake air heating (an old hot-rodding trick). During part-throttle cruising, by allowing the plunger to retract, the motor temperature is regulated to be higher (between 95-110 C!) to enhance efficiency and minimize CO and unburned HC emissions. The ECU regulates the position of the thermostat using pulse-width modulation to the heater element. In the event of current or heating element failure, the fail-safe mode is that your motor will run in the hotter regime, but is still regulated to not overheat past 110 C. So no fear... 110C is not overheated; just normal for part-throttle cruising.

In cazul in care ventilatoarele merg continuu, chiar dupa ce se opreste motorul:
Cred ca cel mai indicat e sa verificati senzorul de temperatura de pe motor. Este pozitionat la cativa centimetri de termostat, si are o mufa cu 4 fire (spre deosebire de termostat care are 2 fire).
Am observat ca atunci cand scot mufa din senzorul respectiv, ventilatoarele nu se mai opresc pana la terminarea bateriei.
Acest senzor da eroare in VCDS.
Puteti verifica valorile indicate de senzorii de temperatura cu VCDS-ul. Senzorul G62, de pe motor intotdeauna indica o temperatura mai mare decat cel de pe radiator.


Daca ventilatoarele merg incontinuu, dar se opresc odata cu motorul:
Cel mai ieftin: incercati sa inlocuiti senzorul de temperatura de pe radiator. La mine nu a rezolvat nimic.

Verificati si masurati cablajul la termostat. Aici atasez procedura de lucru din ElsaWin, care pe mine m-a dus direct la tinta:






Daca si cablajul este bun, mai ramane termostatul:



In cazul unei valori a masuratorii de 0 ohmi, veti avea eroare stocata.

Acuma, sa nu ma mai lungesc atata cu postarea, mai adaug doar diagramele electrice de la termostat si electroventilatoare:




P.S: Nu sunt mecanic, asta am invatat eu in ultimele 2-3 saptamani, si am aplicat cu success asupra masinii mele. Sunt genul de om care deschide documentatia si la un ou kinder. Daca e ceva gresit in ce am scris, rog pe cei cu mai multa experienta sa corecteze.
Daca aveti nevoie de o testare VCDS, nu numai pentru termostat, va stau la dispozitie in Cluj.

 

Salutare!!
Am si eu o problema la masina mea, Audi A3 8L si citind acest topic nu am gasit un raspuns, asa ca detaliez putin, poate ma ajuta cineva: la drum lung, uneori, se aprinde si palpaie in bord martorul rosu de avertizare probleme la temperatura motorului. S-a intamplat pana acuma de 3 ori, de 2 ori am fost la tester si nu apare nicio eroare.
Detaliile sunt urmatoarele:
- se aprinde (si uneori se stinge) si martorul Check Engine, care s-a vazut la tester ca e o problema la sonda Lambda de dupa catalizator (mi s-a spus ca trebuie schimbata - inca nu am avut bani pt asta) - o fi avand vreo legatura cu racirea motorului?!?
- indicatoarele de bord de la temperatura apa si de la benzina sunt dereglate (cel de la temperatura incepe sa se ridice de la 80 grade si se opreste la 110), iar atunci cand se aprinde martorul de avertizare temperatura, acul urca la maxim (dupa 120 grade)
- ventilatoarele de pe radiator functioneaza amandoua (am tras pe dreapta cand s-a aprins martorul de bord si am verificat);
- nivelul lichidului de racire din vasul de expansiune e la maxim;
Daca are cineva vreo idee, o primesc cu mare interes!
Multumesc!

 

Vezi ce temperatura ai pe VCDS dupa ce mergi 30 min cu masina. E posibil sa ai un contact imperfect sau senzorul G62 dus.