Salut! Dupa cum unii stiu, am postat problema mea in topicul `Termostat Audi 80`, cum ca nu am caldura la relanti ci doar in ture, motorul mi se incinge , stau prost cu racirea. Am banuit termostatul, apoi pompa de apa, apoi ca am ceva infundat pe instalatie.Nu a fost nici una din cauzele astea pentru ca termostate am pus 3 diferite si funtionale, am pus alte 2 pompe de apa pe langa a mea , am turnata apa pe toate traseele din motor si la fel face. A ramas garnitura de chiuloasa sustinuta pe langa asta si de urmaotarele fenomene : abur pe esapament mai mult decat normal si presiune cam mare in instalatie. Drept urmare am fost sa imi cumpar urmatoarele : -garnitura de chiloasa - 64lei -set prezoane chiuloasa - 40 lei -garnitura galerie admisie - 10 lei -garnitura galerie esapament - 4 bucati ( nu e una de-a-ntregul)- 23 lei -set semering supape - 8 bucati - 15 lei -spray degripant WD-40 - 15 lei Toate marca Victor Reinz, fara spray si prezoane. Am inteles ulterior ca este foarte recomandat ca si prezoanele de la chiuloasa sa le schimb pentru ca sunt supuse la forte enorme si se deformeaza in timp in sensul ca se alungesc, lucru pe care l-am aflat ulterior. Eu vreau sa ma apuc de masina sambata cu un prieten, nu avem cheie dinamometrica, o sa mergem pe simtul mainii. Intrebarea mea este...in afara de ordinea de strangere a prezoanelor de la chiloasa, si forta, mai trebuie sa tin cont de ceva anume? de vreo ghidusie ceva? Trebuie restransa chiuloasa dupa un anumit timp / nr de km? Trebuie sa mai ung in prealabil garnitura cu vaselina, ceva? orice informatie / experienta traita imi este de ajutor => asta in legatura cu schimbatul garniturii Iar in legatura cu schimbatul semeringurilor de supape...trebuie data axa cu came jos?, trebuie sa tin cont de ceva anume in mod special? ( ma gandesc sa le schimb pentru ca imi cam mananca ulei si gasesc filtrul de aer murdar pe interior de ulei) Merci!
Salza Din ce mai stiu eu nu cu vaselina se unge garnitura de la quiluasa ci cu ulei de motor. Acum nu stiu ce tip de garnitura ai tu ca sunt unele care au pe ele un fel de pasta de etansare, dar eu zi ca e mai bine sa o ungi cu ulei de motor si pe un si pe alta
Sunt convins ca prezoanele care le ai in motor sunt de o calitate mult mai buna decat ce ai cumparat. Nici sa nu te gandesti sa ungi garnitura cu ceva ulei/vaselina/silicon! Se da garnitura veche jos, se curata chiuloasa si blocul motor de ramasite de la vechea garnitura cu un cutit si o carpa. Cand simti la mana ca este curat si neted, lasi asa. Sa nu te apuci sa cureti suprafetele cu ceva smighel! Legat de strangere, o cheie dinamometrica chiar ti-ar prinde bine... in lipsa ei, strangi prezoanele in ordinea respectiva dar cu simt, apoi ii recomandat sa o lasi jumate de ora/ o ora(timp in care poti prinde evacuarea si/sau admisia) si apoi sa o strangi la maxim. Ca sa vezi ca nu vorbesc prostii, uite indicatiile pentru un model anume: 1. 35Nm 2. 90° 3. 90° Este recomandat sa re-strangi prezoanele dupa 500km. Dar in lipsa unei chei dinamometrice, eu zic sa nu te mai obosesti, ca una ii sa strangi la simt, alta ii sa strangi ca la carte, nu? Sa ne tii la curent cu lucrarea, ca eu sunt curios cum arata garnitura.
Chestia cu prezoanele e mai mult folclor şi marketing. Eu n-am înlocuit niciodată prezoanele originale, şi motoarele la care am intervenit au funcţionat fără probleme. Aşa cum a spus şi mith, cele două suprafeţe de contact (chiulasa şi blocul) trebuie curatate temeinic (eu am un fel de daltă din lemn de stejar) care nu zgârie locurile unde porţiunile din garnitura veche au rămas aderente la bloc sau chiulasă. Nu mai ţin minte cum arată blocul de 1,8, dar la unele motoare, garnitura se poate monta aparent corect pe oricare din feţe. Ai grijă ca să o montezi cu partea pe care scrie TOP în sus, pe faţa acesteia se pune chiulasa. Ordinea se strângere este oarecum elicoidală, de la centru spre margini. Nu pune tot felul de ţevi pe mânerul cheii cu care strângi, pentru că nu mai ai simţ şi riscul de a le forfeca creşte considerabil. După minim 15 minute, le mai strângi pe fiecare (în aceiaşi ordine recomandabil) la 90 de grade şi cam atât e suficient. Nu le-am mai strâns niciodată după 500 km cum se face la Dacia. Legat de simeringuri, evident că trebuie dată axa camelor jos, doar ea apasă supapele, nu direct ci prin tacheţi. Măsoară cu şublerul grosimea tijelor supapelor în zona simeringurilor. Dacă s-au subţiat puţin, simeringurile noi nu rezolvă consumul de ulei, îl atenuează doar. Fără cheie de detensionat arcurile supapelor nici n-are rost să te-apuci de inlocuirea simeringurilor. Vezi că mai există o cheie specială de extras simeringul din locaş, ar fi bine s-o ai. Îţi mai dau un sfat, în unele situaţii este mai uşor să schimbi simeringurile supapelor cu chiulasa nedemontată de pe motor, este mai greu să presezi arcurile în condiţiile în care chiulasa se mişcă pe banc. Dacă nu te-ajută nimeni, n-ai nicio şansă, pe când cu chiulasa pe motor, poţi şi singur.
important Am citit si mai sus, dar vad ca nimeni nu zice nimic de planat chiuloasa. Pentru ca lucrarea sa iasa bine trebuie planata obligatoriu ca in momentul desfacerii orice chiuloasa se deformeaza. Si referitor la strangere: sa face o singura data la 90 Nm.
Nu trebuie la fiecare desfacere planata. Ai dreptate, se deformeaza dar nu in asa fel incat sa se simta. De acord cu strangerea, eu as recomanda si a doua strangere despre care vorbea Nelu, pornirea motorului, incalzit si apoi mai verifica o data prezoanele daca sunt bine stranse (astfel se elimina orice mica lipsa de planeitate). Verifica daca dai jos chiuloasa daca nu ai crapaturi intre supape si inainte de a o monta sa scoti cu seringa uleiul sau apa care se poate aduna in gaurile prezoanelor, altfel te alegi cu un bloc crapat. Garnitura nu se unge cu nimic, ar trebui sa aiba o urma de adeziv care adera la cald (am vazut la garnituri culoarea rosie la acel adeziv, respectiv o linie, cred ca poate sa difere in functie de producator, dar nu sunt sigur). Spor la treaba!
montare chiulasa Dupa cum va ziceam, o garnitura o schimbi rar si atunci e nevoie de planare nu asa dupa o zi pe alta. Despre treaba cu apa sau ulei in gaurile de la prezoane e folclor, blocul se crapa de la strangere excesiva, deci numai cu cheie dinamometrica si o singura data numai la rece.
Apa în găurile prezoanelor nu e deloc folclor. Chiar trebuie scoasă cu mare atenţie şi complet. Rămâne acolo şi produce oxidarea prezonului. Rugineşte complet şi acel prezon, practic acel bloc motor este condamnat. La prima intervenţie, prezonul se rupe în 9 cazuri din 10.
Se poate sa ai dreptate Nelule, da ai gasit prezoane ruginite daca motorul a mers numai cu lichi de racire ? Am desfacut motoare pentru reparatie si nu aveau probleme cu garnitura dar chiulasa in schimb aveau prezoanele ruginite.
Exact! Eu am uitat sa mentionez de asta, dar ai foarte mare grija la aspectul asta! Eu dau cu aer comprimat in gauri sa sara toata apa. Dar ce zici de poza asta? Rugina cat vezi cu ochii. Acest motor a papat apa si a amestecat uleiul cu apa. Sa mentionez ca apa a fost de la robinet, ca stiu istoria acestui motor...
bun. sambata m-am apucat de treaba si duminica de dimineata am terminat, operatia a iesit bine, chiar foarte bine. Am descoperit problema supraincalzirii motorului si cauza lipsei de caldura din masina la relanti, dar o sa atasez poze si o sa vedeti cum arata garnitura veche. Din experienta pe care tocmai am trait-o dau urmatoarele sfaturi de care trebuie tinut cont cu strictete la schimbarea unei garnituri de chiuloasa: 1. cumparati piese de cea mai buna calitate, recomand Victor Reinz. ( nu umbati decat odata pe acolo, asa ca e bine sa fie pus ceva bun) 2.curatati cat de bine puteti blocul si chiuloasa. eu am folosit benzina, o carpa si o chestie ascutita cu care sa indepartat tot ce ramasese de e vechea garnitura. 3. curatati bine gaurile unde se infileteaza prezoanele de apa / ulei / benzina pentru ca nu sunt comprimabile si la strangere blocul poate crapa. 4.am uns chiuloasa si blocul cu umpic de ulei, fff putin, cat sa nu fie complet degresat. 5.am strans noile prezoane cu ~ aceasi forta cu care le-am desfacut, poate umpic mai tare in ordinea data de specificatiile producatorului garniturii. ori in spirala, ori in X, dar inceput cu mijlocul, terminat cu marginile. cu cheia dinamometrica venea asa : strangerea 1 = 30Nm, strangerea 2 = 6- Nm, strangerea 3 = 90grade, strangerae 4 = 90 grade fara ca dupaia dupa un nr de km sa se mai faca restrangerea. intre strangeri am lasat cam 30 minute distanta, si noi nu am foplosit cheie dinamometrica, ci la mana. 6. este recomandat sa folositi prezoane noi, tocmai de asta se si gasesc pe piata, eu le-am schimbat pentru ca asa era recomandat de producatorul garniturii si asa am vazut si pe la alte operatii de genu, dar probabil ca merg si cele originale. 7. nu folositi aceleasi garnituri de la admisie / evacuare / capac culbutori. 8. aveti mare grija ca in momentul in care dati admisia jos, pe acolo trece si un traseu de apa, intre admisie si chiuloasa pe acolo o sa aveti o garnitura de cauciuc, sa o puneti inapoi, sau puneti silicon ceva ca altfel nu se etansseaza numai cu garnitura de admisie. ( eu am uitat s-o pun si imi curgea apa pe evacuare pe acolo, a trecut sa dau admisia jos iar) 9. pentru schimbul semeringelor de la supape e nevoie sa se dea acul cu came jos si neaparat de presa pentru supape, o scula speciala care apasa arcurile supapei, iar sub chiuloasa supapa respectiva trebuie tinuta contra sa nu se apese cu totul, ci doar arcurile. in momentul ala o sa ramana tija supapei si pe ea 2 piese care formeaza un con la strangere ( capacul care tine arcurile va fi impins de arcuri pe con si va ramane acolo, daca dati `conul` jos de pe coada supapei, capacul va iesi cu tot cu arcuri si puteti da supapa jos si de aici aveti acces si la semering, pe care le-am scos cu patentul si iese greu pentru ca sunt presate acolo) 10. noile semeringe trebuiesc presate inapoi in locul lor. noi am folosit un cap mai lung de cheie tubulara de 11 parca, ca puteam batea in ea si calca fix pe partea metalica a semeringului. 11. se reia procedeul, se introduce supaia, arcurile si capacul, se preseaza, se pune piesa din 2 bucati care formeaza conul si se da drumul si se monteaza culbutorii la locul lor, se pune axul cu came si se inlocuieste obligatoruiu semeringul din capul axului. ( dimensiunile sunt 32 x 47 x 10, unde prima este diametrul interior, apoi diametrul exterior apoi ultima este latimea) 12. inainte de a pune chiuloasa si sa o strangeti, puneti umpic de ulei de motor pe marginea pistonului ca la prima cursa sa aibe umpic de ungere. 13. sa aveti neaparat un spary degripant WD-40. o sa va ajute enorm. 13. dupa ce ati montat tot, porniti motorul si vedeti daca ati facut treaba buna. Noi am pronit motorul a 2-a zi , am bagat antigelul si am facut cateva ture prin oras , am urcat pe drumul poienii, in sarcina, mers normal prin trafic si viteza cat am putut de tare pe o portiune de drum intins. Problema sa rezolvat, acul sta neclintit la 91 de grade. Mai jos sunt cateva poze, nu-s foarte clare, doar ca idee , si sa vedeti in ce stare era garnitura veche, o sa vedeti traseele de apa infundate cu calcar, piatra cevam si o sa se vada ca am dat chiuloasa jos cu tot cu galerii pentru ca era nevoie de o cheie imbus lunga, mai lunga pentru cele 2 suruburi care sunt fix intre galeria de evacuare si cea de admisie si nu am avut initial, le-am demontat dupaia cu chiuloasa data jos pentru ca altfel aveam acces la ele.
Excelente informatiile! Dar de ce s-a ajuns la schimbarea garniturii? A fiert motorul din cauza termostatului defecte sau alta cauza? Numai bine!
dupa cum se vede, erau infundate gaurile prin care trecea lichidul de racire. din cauza asta motorul mi se supraincalzea, dar nu l-am fiert pentru ca am fost cu ochii pe ceas tot timpul. fenomenele erau : supraincazirea in sarcina ( la relanti facea fata), presiunea mare in furtune ( am schimbat multe pentru ca mi le taia in coliere), nu aveam caldura in masina, desi apa era la 90-95 grade. am mai atasat cateva poze umpic mai clare, iar ultima poza cu prezoanele sunt luate de pe un alt site.
Salut iar! De cand am facut operatia de schimbare a garniturii de chiuloasa , dupa, am mai intampinat o problema, si anume: pierdeam antigel pe la garnitura de cauciuc dintre galeria de admisie si chiuloasa si vreau sa va spun ca pe langfa toate garniturile pe care le cumparati pe langa,cumparati-va si o garnitura de aceea de cauciuc pentru ca e cam de unica folosinta, daca o puneti tot pe aia inapoi o sa va curga ( experienta proprie, am dat azi galeria jos a 3-a oara si am pus garnitura noua), si drept urmare mai jos o sa fac o lista cu ce piese ( absolut toate necesare si optionale) e nevoie pentru operatia asta, si implicit scule. 1.garnitura de chiuloasa 2.garnitura de la galeria de evacuare ( sunt 4 la numar, individuale pentru fiecare teava, 2 se stanga, 2 se dreapta. atentie, nu sunt la fel) 3.garnitura galerie admisie 4. garnitura cauciuc garnitura admisie pentru traseul de apa ( un inel rotund de cauciuc, il vedeti cand demontati, cumparat de la Unix are codul 700692) 5. garnitura capac culbutori 6.8 semeringuri supape ( in cazul in care vreti sa le schimbati) 7. semering ax cu came (in cazul in care vreti sa schimbati semeringurile de la supape, dimensiunile sunt mai sus scrise) 8.set 10 prezoane chiuloasa ( optional , dar recomandat) 10.sparay degripant WD-40 11.silicon rezistent la temperatura ( pentru eventuale garnituri ciupite ) 12. garnitura esapament galerie / saxofon ( optional, doar daca dati jos chiuloasa cu tot cu galerii. sunt 2 tipuri, cu o gaura sau cu 2) scule: 1. chei fixe si inelare de la 6 pana la 19 2. crichet cu prelungitor lung si scurt 3. cap ZX 12 ( pentru prezoanele chiuloasei, e in stea cu 12 varfuri. se potriveste si torx-ul T55, dar nu recomand) 4. capete tubulare pentru crichet de la 10 pana la 19. 5.inbus de 6 neaparat LUNGA de minim 14 cm ( pentru suruburile galeriei de admisie, sunt 2 fix sub galerie unde nu ajungeti decat cu cheie lunga, cu cea scurta, nici o sansa) 6.surublenite in cruce si linie de marime medie. Timp de lucru: ~ 10 ore cu tot cu schimbat semeringuri supape. Si cu asta am incheiat. daca aveti ceva intrebari, va raspund din experienta cu tot ce stiu. Spor!
Salut ... De ce zici ca nu o sa tina ? Care e logica ? Ce se poate intampla? Dupa parerea mea asta cu planat chiulasa e reminiscenta de la dacii. In cazul de fata s-a schimbat garnitura de chiulasa pentru ca erau infundate gaurile de pe traseul de apa NU PENTRU CA S-A ARS GARNITURA. Garnitura veche era in stare buna, nu scapa pe nicaieri, chiulasa nu prezenta nici un defect problema era traseul de racire. P.S.: am mai schimbat garnituri de chiulase fara sa le duc la planat acum cativa ani si masiniile inca merg fara nici o problema.
Salut Am mai zis, orice chiulasa dupa o lunga perioada de functionare are nevoie de planare dupa demontare, chiar daca nu a fost supraincalzita. Datorita multor cicluri de incalzire racire apar tensiuni in material si dupa demontare se deformeaza, nu vizibil, dar dupa ce o sa o rectifici vei vedea. Referitor la masinile pe care zici ca le-ai reparat cite au mers la capacitatea maxima? Logica e sa ai doua suprafete plane la montare, nu asa din ochi.
