Despre motoarele 1.8 Turbo - discutii diverse - probleme si rezolvari

pai de exemplu daca am geamul deskis ..se aude detul de tare.. daca e geamul inchis nu se aude nimik deci e grav sau nu ?




Interzis Quote la mesajul anterior. Ca sa scrii foloseste Post Quick Reply. Nu mai scrie in limbaj de chat sau mess. Dupa punct sau la inceputul propozitiei sau frazei cuvantul se incepe obligatoriu cu litera MARE. Respecta limba romana si gramatica limbii romane. Citeste si respecta regulamentul. Multumesc.

 

Noi vorbim acum ca sa umplem topicul. Pana nu o asculta cineva care stie nu vei sti. Ceea ce iti pot spune ca o turbina este un pic mai galagioasa la rece (repet, turbina rece si nu motorul) . Orice turbina face un suierat cand intra in functiune. Cu timpul, odata cu uzura turbinei acel zgomot devine din ce in ce mai pronuntat . Nu am de unde sa stiu daca la tine functioneaza normal sau nu. Ca idee incearca sa-i schimbi filtrul de aer mai des decat de obicei .

 

Am si eu o dilema . As vrea sa-mi schimb bujiile si nu stiu de care sa-mi pun . Am inteles ca bujiile din cupru sunt cele mai eficiente dar se uzeaza repede . Am aflat de cele cu platina si iridium care se zice ca dureaza mai mult. Pe mine ma intereseaza niste bujii care sa duca la arderea completa a combustibilului indiferent cat de putin rezista in timp dar sa nu aiba nici efecte negative asupa motorului . Poate cineva sa-mi explice si la a doua nelamurire ....care-i treaba cu bujiile reci si calde?

 

Salut! Pentru motorul tau merg aceste bujii NGK pfr6q.Daca este stock motorul.Eu aceste bujii am pus si motorul functioneaza foarte bine,chiar azi am verificat bujiile,cam dupa 4000-5000km si arata foarte bine,nu sau inegrit.Deasemenea aceste bujii sunt pentru acest motor,sunt recomandate si de NGK.
Mai mult despre bujiile calde si reci poti citi aici: http://ngk.com/charglossary.asp?kw=Heat+range

 

Eu cred ca bujiile Pulstar sunt valabile.Personal nu le montez inca,insa fratele meu pe un AEB, le are de vreo 2 ani si merg perfect.
Cand au venit, l-am calibrat la 0.7 mm si erau grad termic 7,oricum cred ca depinde de masina,reglarea se face inainte de montaj!
Le-am comandat de la un importator Torquemaster si au costat ceva...
Ce am observat de cand le-a montat: minim stabil si mai redus in ture. Performanta nu are cum sa ofere,in schimb o garanteaza,in sensul ca nu ai misfire niciodata.
Am vazut tot felul de reclame pe net despre Pulstar,ca ar oferi consum mic si cai mai multi...Nu stiu ce sa zic,spun doar ca masina lui e mai rapida ca a mea si daca mergi ca in reluare consuma si putin.In schimb daca apesi tare consuma...mult!

 

@ silviu8x Si eu am AEB si am avut si bujii cu gra termic 7 si pot sa iti spun ca aveam bujiile negre,iarna pornea mai greoi.Cel mai indicat pentru AEB sa fie grad termic 6(dupa cum le clasifica NGK 1=calde si 10=foarte reci,la alti producatori poate fi diferit),daca ifi faci un soft poti sa mergi pe 7(6 rezista si ea).Bujia trebuie nu fie prea rece nici prea calda,daca e prea rece iti raman depuneri pe bujie,pentru ca ea se curata singura de la caldura,daca e prea rece caldura nu e suficienta sa arda depunerile de pe bujie.Adevarul este ca si acele bujii ce leam avut cu grad termic 7 nu erau cine stie ce (20RON/bucata).Daca la fratele tau bujiile nu sunt negre atunci functioneaza bine.Spunemi mai multe despre acest calibrat,cum se face,pentru ce se face,cu ce se face.Am vazut si pe AudiZine ca vorbeau de calibrat,dar pfr6q cred ca vin direct la dimensiunea necesara.

 

Da, asa ma gandeam si eu ca erau prea reci bujiile la 7! Mi-a spus si el ca are cateodata ezitari la pornire la rece,desi foarte rar,probabil dupa vreun drum subturat...In schimb,masina se comporta excelent in regim de autostrada/forja. Chiar mi-a spus si el, ca daca are nevoie de putere masina parca se trezeste si isi "incordeaza muschii" asa cum trebuie! Si credema, nu imi vine sa cred ca nu are cai bagati,ci doar wastegate aftermarket!
Bujiile se calibreaza cu lera. Acest instrument nu este altceva decat o tabla de grosime exacta, ce se trece printre electrodul central al bujiei si cel de masa si daca este nevioe se deschide sau se inchide pana trece precis printre ele,fara joc.
Recomand a se calibra orice bujie noua inainte de a se monta pe masina,in functie de recomandarea constructorului. De obicei la motoarele turbo se considera o deschidere de 0,7 mm suficienta,pentru a nu se inrautati aprinderea la regim de turatie partial. Daca motorul este unul foarte performant si se lucreaza cu presiuni si turatii foarte mari se mai inchide un pic 0,6-0,5mm ca sa nu se stinga scanteia din cauza turbolenteleor in camera de ardere.
Cel putin asa stiu eu...

 

Am mai citit in elsa. Distanta intre electrozi trebuie sa fie intre 0.7mm si 0.9mm (maxim tolerat). Desemenea sunt 2 tipuri de bujii date de elsa: NGK (grad termic 7,NGK BKUR 7) si BOSCH (grad termic 6,BOSCH F6 LTCR)

 

Nu stiu sigur daca sunt compatibile gradele la diferite firme.Dupa cum spui si tu exista doar o limita maxima de 0.9mm,de minim ce stii?
Ngk este mai bun decat Bosch,asta este sigur.
Cred ca am sa comand si eu Pulstar,sa vad daca au vreun efect la mine...

 

Stock se merge pe 0.8 cu pfr6q....ideea ii ca daca vrei sa faci performana ai nevoie de ceva mai rece si la distanta mai mica pentru a micsora detonatiile.

Cele de cupru merg vreo 15.000 km.
Cele de platina/iridium vreo 60.000 km.

 

pana la urma ....diferenta dintre cupru / iridium,platina este numai ca cele de cupru tin mai putin dar au o performanta mai buna ? Pe mine ma intereseaza sa mearga motorul cat mai bine sa nu aiba efecte negative asupra motorului si implicit o scanteie puternica care sa arda tot combustibilul fara sa-mi dea detonatie . M-as gandi la cupru pe care sa le schimb la fiecare schimb de ulei numai daca au performantele mai bune decat celelalte.

 

Problema motor Audi A4 1.8 T - an 1999 - HELP !!

Am achizitionat acum 3 zile un audi a4 1.8 turbo an 1999 si de cand l-am luat nu a mers cum trebuia, respectiv mergea putin intrerupt. Initial, am schimbat bujiile, pentru ca a pornit foarte greu dimineata si am crezut ca asta e cauza. Ulterior, l-am pus pe tester si a dat eroare la senzorul de la axul cu came, debitmetru si senzorul care indica benzina in rezervor. Am sters din tester toate erorile, dar a ramas cea de la senzorul de la axul cu came si celalalt.

Am inlocuit azi senzorul de la axul cu came, pe tester nu mai da nicio eroare, dar masina nu mai functioneaza nici macar ca inainte, adica la relantiu sta perfect, nu trepideaza, nu oscileaza, dar, atunci cand o accelerezi, se ineaca foarte tare, parca nu se mai alimenteaza si, prin urmare, nu mai pot merge cu ea efectiv. Am verificat in spate la pompa de benzina si am constat ca a fost umblat pe la ea si nu mai are garnitura de cauciuc, pentru ca se vede ca are scurgeri de benzina pe langa ea.

Are cineva vreo idee sau vreo sugestie? Multumesc anticipat

 

Verifica furtunele de vacum si furtunele de admisie.Mai este si o valva ""bypass" ce nu apare ca eroare la o scanare.

 

Verifica si presiunea pompei de benzina. Scoate mufa de la debitmetru si vezi cum merge cu mufa scasa. Daca nu se mai ineaca schimba debitmetru. Inceasca sa faci un log cu vagcom si posteaza-l pe forum.

 

Mersi pentru sugestii, pompa de benzina a fost de vina!

 

problema audi a4 1800 turbo 20v.ajutorrr

Salut. Am mai scris cu ceva vreme in urma pe acest forum dar la momentul respectiv nu am mai continuat repararea masinii si am lasat o balta. Acum am nevoie de ea si nu prea reusesc sa ii dau de cap.

Prima oara masina a inceput din senin sa mearga in 3 pistoane. Am schimbat bujii, modul de aprindere (cel montat pe filtrul de aer) dar nu s-a rezolvat. La tester imi spune ca e de vina sonda lambda dar mecanicii spun ca nu are cum sa fie de acolo. Problema e ca deja am investit destul de mult in masina si bani sa mai dau pe sonda lambda degeaba chiar nu mai am. La inceput nu imi mai ajungea curent la fisa sau cum se numeste nr. 2 iar acum nu imi mai ajunge curent la 1 si 3. Masina functioneaza la fel si cu si fara sonda lambda.

Daca poate cineva sa ma ajute raman recunoscator. Mii de multumiri si km cati mai multi fara reparatii.

 

Acel modul de aprindere de pe filtru de aer nu cumva ii debitmetru?

Daca testeru zice ca ii sonda lambda, tu te iei dupa mecanicii lu' peste?

 

Recent am discutat cu un coleg de pe forum despre sonda lambda aici: http://www.clubaudi.ro/audi-a4-b5-1...turatia-a4-b5-motor-benzina-6.html#post321826
Arunca si tu o privire si vezi daca te afli in situatia respectiva. Oricum, daca iti da eroare pe tester la sonda, ori e cablajul ori e sonda dar mai bine vezi ce i-am zis si lui pentru a diagnostica corect problema. Cu sau fara sonda lambda masina merge la fel (de prost) pentru ca ECU deja a anulat valorile primite de la sonda in momentul in care a aparut eroarea pe care si tu o vezi pe tester.
Modulul de aprindere nu stiu daca se afla pe filtrul de aer, ala cred ca e valva solenoid de la canistra de carbon.

 

testerul nu da eroarea aia degeaba. Ba e cablul rupt, ba e dusa sonda.

Verifica daca e scanteie pe fiecare piston.
Langa filtrul de aer e sonda solenoid cum spune Cristi, aceea se mai infunda, semn ca merge bine e acel tic tic tic, 2 min dupa ce pornesti motorul. Mod. aprindere e de unde pleaca fisele.

Nu te mai lua dupa mecanici ca sunt niste cepe uscate.
Daca vrei service incearca la Bosch Service.
Cand te duci la un service intreaba intai daca au cheie dinamometrica, daca nu nici un prezon nu as schimba la ei.

 

Asta cu cheia dinamometrica e buna. Scanteie imi da doar la bujiile 1 si 3. Cand a inceput sa mearga rau imi dadea scanteie la bujiile 1 2 si 4. De asta zic ca mi se pare ciudat.

Problema cea mai mare stii care e....sunt in Italia cu masina si aici nu iti face la service decat ce ii da pe tester. Schimba piesele si daca nu merge nu ii intereseaza, platesti si pleci cu masina pe platforma, adica nu sunt ca la noi sa stea sa se uite la toate maruntisurile. Asa a patit un prieten cu un bmw tot aici si dupa ce a platit vreo 1.300 de euro i-au spus ca trebuie sa schimbe motorul.